Text und Fotografie: Gudy Steinmill-Hommel

Hinzu kommen die monumentalen Bauten der Christen, von der Engelsburg bis zum Petersdom und der Sixtinischen Kapelle mit den berühmten Fresken. Und um Rom zu verstehen, wäre es vorteilhaft, die gewaltige Metropole zumindest optisch zu erfassen. Wo fängt man an und wo hört man auf, denn die heilige Stadt hat viele Hügel und Kirchenspitzen. Vielleicht ist es besser, sich nur auf das Wesentliche beschränken.

Dabei fällt mir ein, “Zeit ist eine Illusion”. Vor fast 10 Jahren besuchten wir diese Stadt das letzte Mal und trotzdem habe ich das Gefühl, als wäre es gestern gewesen. „Rome Cavalieri Hilton“, bitte ich den Taxifahrer. Flüchtige Eindrücke von üppigen Parkanlagen, Palästen, Kirchen, Plätzen und Brunnen begleiten unsere Fahrt. Dann endlich geht es berghoch. Unter grünen, üppigen Efeuranken, bleibt unser Taxi stehen, neben dem imposanten Eingangsportal des Hotels. Hier lassen wir uns verwöhnen, das Hotel in imposanter Panoramalage, schöner hätten wir es nicht treffen können, Rom liegt uns zu Füßen…

Die Zeitreise geht durch die Antike, Renaissance und Barock bis ins Hier und Jetzt. In Rom begegnen uns, auf Schritt und Tritt, die großartigen Zeugnisse römischer Antike. Das wohl eindrucksvollste Kunstwerk der Renaissance, was ich je gesehen habe, und was mich aus dem Staunen nicht mehr rauskommen lässt, sind die Deckenfresken der “Sixtinischen Kapelle” von Michelangelo, helles Rosa, leuchtendes Gelb, frisches Grün und hellblau, verzaubert vom schönsten Freskenpanorama der Welt, ziehen wir weiter….

Europas kulturträchtigste Stadt, drei Jahrtausende legt Rom uns zu Füßen, und zwischen Kolosseum und Petersdom, Michelangeols Schöpfungszyklus und der Piazza Navona brodelt das Leben. Heitere laute Römer, hektischer Straßenverkehr und lebhaftes Temperament, wo man steht und geht, das alles gehört zu Rom. Ich übernahm die Regie, Besichtigen, Bummeln und Einkaufen, Freude und Spaß haben, ganz Groß geschrieben. In Richtung Vatikanischen Museen machten wir uns auf den Weg. Paläste, in denen die Päpste seit dem Mittelalter die größte Kunstsammlung der Erde anhäufen…

Dort reihten wir uns in die lange Besucherschlange. Ein ergreifender Augenblick, durch die größte Kuppel der Erde dringen Sonnenstrahlen, sie erleuchten den 2000 Jahre alten Tempel und tauchen ihn in eine mystische Zauberwelt. Ein Aufzug bringt uns Schaulustigen aufs Dach der Welt, zur Apsis der großen Kuppel. Schmale Wendeltreppen, die nur die Schwindelfreien, in der Innenwand der Kuppel, bis ganz nach oben treibt. Ein Rundgang ermöglicht den Ausblick von oben und auf das Innere des gewaltigen Kirchenschiffes. Aus dieser Höhe bekommt man Respekt vor den Dimensionen der Ewigen Stadt und genießt den schönsten Blick auf Rom…

Der Vatikan wirkt wie eine Legolandschaft zum Greifen nahe. Dann die wunderschönen Gärten, die Brücken über den Tiber, die Engelsburg, das Pantheon, kein Wolkenkratzer verschandelt das historische Zentrum. Um nichts zu verpassen, treibt es uns vom Glanz der Kultstätte in die Sonne des modernen Roms. Im berühmten “Cafè della Pace”, in der Via della Pace, nahe der Piazza Navona, serviert man uns zu den “Rigatoni alla Crema di Caroni”, gratis dazu eine Portion römisches Alltagsleben. Ein guter Tipp, in Rom sollte man den Schwerpunkt nicht nur auf die Kunstschätze legen, sondern auch zwischen den Zeilen spüren, um das italienische “Dolce Vita” hautnah zu erleben, nicht vergessen, eine einfache Trattoria an der Ecke zu besuchen….

Und auch wenn Mailand schon lange in der Modewelt tonangebend ist, so haben alle Couture-Designer eine Dependance in Rom. Die echte Römerin kauft mit großer Leidenschaft. Die Via Condotti, die Verlängerung der “Spanischen Treppe”, ist das Zentrum der Alta Moda, hier wetteifern die bekannten Designer, um die schönsten Schaufensterauslagen der Stadt….

Abends, nach einem glutroten Sonnenuntergang, spannt sich der Himmel, über das Häusermeer, wie ein Baldachin über ein Zirkuszelt. Wir haben uns für das „Ambasciata d`Abruzzo“ entschieden. Ein Lokal, das uns empfohlen wurde. „Hierhin verirrt sich kaum ein Tourist“, erzählt man uns, doch dann sitzen wir zwischen Engländern, Holländern und Franzosen. Die enttäuschte Mimik meines Mannes hellt sich schnell auf, als der Wirt ein Topf Morzzarella in Lake drapiert, dazu eingelegt Paprika, Oliven und ein Wackelpudding, der sich als Riccotta entpuppt, als Krönung eine Flasche Montepulciano d´Abruzzo. Buon appetito! Mehr fällt mir dazu nicht ein….

Das Nachtleben spielt sich im Sommer im Freien ab. Wenn die Straßen der Stadt zur Bühne werden, pulsiert und lebt das Herz dieser Stadt. Dann plaudern und flanieren die stolzen Römer auf der Piazza Navona, an der lebhaften Spanischen Treppe oder dem kunstvollen Trevi-Brunnen….

Es geht bereits auf Mitternacht zu, als wir noch einmal dem Charme dieser Stadt verfallen und dorthin gehen, wo man nur hingehen sollte, wenn der Strom der Besucher verebbt ist, dann entfaltet Roms größte barocke Wasserorgel, der Trevibrunnen, seine Magie. Wasser als Zeichen der Überlegenheit. Um diese Zeit braust Meeresgott Ozeanus, gezogen von zwei Pferden, ungestört durch seinen Triumphbogen heran….

Uns geht es so wie vielen Fremden in dieser Stadt, verschämt schaue ich mich um, dann werfe ich eine „Wünsch mir was Münze“ in den Brunnen und hoffe, auf Erfüllung. Fast ein halbes Jahrhundert muss es her sein, als Anita Ekberg für Fellini‘s Film „La Dolce Vita“, mit ihren wohlgeformten Hüften, in den Brunnen stieg. Der seitdem als das „ewige Symbol für Schönheit und Jugend“, fungiert. Ja, so ist es, „Technik und Moden ändern sich schnell, vielleicht auch die Menschen, aber das Wesentliche bleibt bestehen, wie der Zauber von Rom“.

Tozeur, ein blühendes Paradies, mitten in der Wüste, die schönste Oase Tunesiens, am Tor zur Sahara. Aus einer öden Wüste in eine saftige Landschaft einer Oase einzutauchen, ist ein einmalig magisches Erlebnis. Was eben noch trist erschien, leuchtet jetzt im klarsten Blau über tausenden von Dattelpalmen. Dieses Grün der Blätter, die Aprikosen- und Orangenbäume mit ihren prallen Früchten, meine Augen genießen die Farben. Im Kontrast dazu, die silbrig schimmernden Bewässerungskanäle in den Oasengärten, die, die wichtigsten Wasserquellen, in der Wüste, darstellen. Und plötzlich wird die Luft erträglich und zum Luxusartikel.

In Richtung Süden breitet sich eine vollendete Wüstenlandschaft aus. Der Norden und Südosten wird von kahlen zerklüfteten Bergketten eingefasst. Dazwischen die 200 Kilometer breite Salzsenke des Chott el Kjerid, ein Salzsee, ein Hitzekessel. Am nordwestlichen Rand erheben sich Oasen, wie grüne Inseln in einem staubig-gelben Sandmeer, und in der glühenden Sonne gedeihen die köstlichsten Datteln von Tunesien, die „Degelt en Nour“, auch die „Finger des Lichts“, genannt, eine köstliche Spezialität unter Dattelfreunden.

Diese köstliche Frucht, in einer wunderschönen Schale drapiert, empfängt uns im märchenhaften Hotel. Wie ein Traum aus 1001 Nacht. Marmor, Gold, bunte Mosaiken, eine maurische Pracht, ein breites Himmelbett, wie auf einer Hochzeitsreise, ein riesiger Raum in einem Palast. Meine ganzen Vorurteile schmelzen dahin, als mein Mann mir diese Urlaubsidee vorschlug: „Weihnachten in der Wüste, fällt dir nichts Schöneres ein?” Und gerade, weil ich das Meer doch so liebe, fällt die Entscheidung mir schwer. Nach langer Überlegung reagiere ich, unter einer Bedingung gehe ich auf den Vorschlag ein, „nur wenn Du mit mir auf einem Kamel reitest.” Mein letzter Versuch ihn vom Wüstentrip abzuhalten, doch er willigt er ein.

Nach einem erfrischenden Bad im Swimmingpool sind wir fit für einen Bummel durch Tozeur. Die Altstadt Ouled el Hadef, mitten ins Getümmel einer arabischen Welt zieht es uns, das Rot, Weiß und Schwarz der Sefsrai, mit denen die Frauen sich verhüllen, zwischen exotischen Düften. Ornamente von symmetrischer Schönheit, kleine Läden mit Tüchern, bunten Teppichen, Krügen, Töpfen und Gewürzen kommen uns nur so entgegen. Mein neugieriger Blick fällt auf ein Kamel, das von einem jungen Mädchen mit bunten Tüchern geschmückt wird, und dessen Fell mit Henna gefärbt wurde, in der Hoffnung, auf diese Weise bald ihren Märchenprinzen zu finden. Männer mit Turban, Frauen mit Schleier, schattige Gassen, schmale Gänge, kleine Fenster, runde Torbögen, dunkle Nieschen, dazu Flötenmusik und der Rauch der Wasserpfeife. Eine magische Atmosphäre, ich genieße meinen Pfefferminztee und lasse die Umgebung auf mich wirken.

Die Ruhe ist es am nächsten Nachmittag vorbei, die erste Expedition in die Wüste. Der Reisebegleiter fährt den Rancheroover über Asphalt, Schotter und unebenen Sandpisten, Richtung Oung Jemel. Nur Filmfans und wir wissen, dass in Oung Jemel das Zeltlager der Almasy-Expidion stand, denn wir sind auf den Spuren des „Englischen Patienten“. Der weltberühmte preisgekrönte Kinofilm, rund um Tozeur wurde er gedreht und in unserem Hotel Palm Beach Palace wohnten die Hauptdarsteller Kirstin Scott Thomas und Ralph Fiennes.

Vier Tage liegen vor uns, um die Drehorte zu besuchen. Die Füße versinken im feinen Sand. Zinnoberrot geht die Sonne hinter den Sanddünen unter. Schon kurze Zeit später leuchten die Sterne hoch über uns, es ist so ruhig, dass man das Flirren der Luft hört. Betört von der Exotik, von der Weite, der Stille um uns herum, entfernen wir uns vom Quatier. Ein aufgebautes Berberzelt, durch Kerzenschein beleuchtet, dort schlafen wir heute Nacht. Unser Fahrer Habib hat in der Zwischenzeit ein Lagerfeuer entzündet, und serviert uns grünen Blattnußsalat mit Datteln und Couscous, herrlich, unser Weihnachtsmenü. Nach dem Essen wird es musikalisch, mit Flötenmusik rundet Habib das romantische Ambiente ab, noch einmal schaue ich in den Sternenhimmel und suche den Stern von Bethlehem, dann begleiten uns die wunderschönen Klänge in die Träume.

Sidi Bou Hellal ist einfach phantastisch. Die rote sandige Felsschneise, die dem Kinofilm solchen emotionalen Ausdruck verlieh, erdrückt mich fast. Ein trostloses, fazinierendes Wüstengebirge, Erinnerungen an den Film tauchen auf. Die gespannte Stille im Kino, mischt sich mit Bildern vor Ort, von den Kulissenresten breche ich mir ein Stück Erinnerung ab. Dann geht es weiter mit dem 1984 restaurierten Nostalgiezug „Le Lézard Rouge“, von Tozeur nach Metlaoui, genießen wir den Trip, er fährt hoch in die Seldja-Schlucht. Die Legende sagt, ein Berberprinz war mit seiner Geliebten auf der Flucht, als eine Gebirgswand den Weg versperrte, griff der junge Held zum Säbel, um sie zu spalten. „Coup de sabre“, Säbelhieb, so heißt die engste Passage der 15 Km langen Schlucht, von dort oben entdeckt man nur eine menschenleere Landschaftebene.

Bei der Wanderung durch den Canyon, erkärt Habib, dass wir uns über dem Meeresboden befinden, kaum zu glauben. Überall liegen Muscheln, die das Meer von Millionen von Jahren hinterlassen hat, und damit ein ganzes Bergmassiv bildet. Was für eine Hitze über dem tückischen Sumpf, unser Fahrer fährt auf dem befestigten Damm über den großen Salzsee “Chott el Djerid”. Rechts und links glitzern die großen Salzkristalle, wie Diamanten, auf der Kruste des vertrockneten Sees. Auf breiter Straße, mitten in einem Trockengebiet, das sich nach Regenfällen in einen riesigen See verwandelt, taucht in der Ferne eine Geisterstadt auf, die ich bis dahin nur im Film oder auf Fotos gesehen habe. Es ist so heiß, daß meine Lippen brennen, „die armen Arbeiter, die einmal diese Piste ins Chott bauen mussten, ich empfinde große Hochachtung, ob die das überlebt haben?“

Endlich zurück nach Tozeur, wir freuen uns auf unseren Palast aus 1001 Nacht, meine Glieder sind schwer und müde von den Strapazen. Mein Herz ist erfüllt von aller Naturschönheit und Eindrücken. Erschöpft liege ich auf unserem geliehenden Himmelbett, und lasse mich von meinem Prinzen mit frischen Datteln verwöhnen. So schnell sind die Tage vergangen. “Moment mal”, da war doch noch was, „wenn wir das nächste Mal hier wieder Weihnachten feiern, reite ich ganz bestimmt mit dir auf einem Kamel“

Das Souvenir einer Reise entpuppt sich für Alithea (Tilda Swinton) als Gefäß eines Flaschengeists (Idris Elba). Der will ihr drei Wünsche erfüllen, doch Alithea ist skeptisch. Ein sehr modernes Märchen mit starkem Starduo…

Im äußersten Südosten von Bangladesch liegt der beliebte Badeort Cox’s Bazar. Sein Strand ist mit über 120 Kilometern einer der längsten der Welt. In dem riesigen benachbarten Slum träumen vier junge Mädchen von der Freiheit und davon, dem örtlichen Surfclub beizutreten. Ihre Leben sind geprägt von Armut, Gewalt und Fremdbestimmtheit. Doch das Surfen lässt sie träumen …

Die kanadische Filmemacherin Elizabeth D’ Costa hat drei Jahre lang vier junge Mädchen aus dem ärmsten Viertel von Cox’s Bazar begleitet, deren Traum von Freiheit in ihrer Begeisterung für das Surfen zum Ausdruck kommt. Der Film vermittelt die Freude der Protagonistinnen beim Wellenreiten an einem Sonnentag. Und er gibt Einblick in die komplexen Probleme, die mit Armut und Geschlechterdiskriminierung in einer patriarchalischen, von Traditionen geprägten Gesellschaft einhergehen. Die gewaltigen Herausforderungen familiärer und sozialer Zwänge bestärken die vier Mädchen jedoch nur in ihrem Willen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Rashed Alam, der Gründer des Surfclubs, unterstützt die jungen Surf-Pionierinnen nach Kräften: Er bemüht sich, ihnen die Teilnahme an Wettkämpfen zu ermöglichen und Sponsoren für den Club zu finden. Die Dokumentation zeigt, wie die Mädchen im Laufe der dreijährigen Dreharbeiten heranwachsen, sich weiterentwickeln und sich von ständigen Konflikten mit Eltern oder Nachbarn nicht entmutigen lassen. Dabei wird deutlich, dass ein Sport wie das Surfen das Potenzial hat, das Leben einer ganzen Generation junger Frauen in Bangladesch zu ändern.
Regie :Elizabeth D’ Costa

Fotos + Text: Gudy Steinmill-Hommel

Wie wunderschön und einzigartig, in Symbiose mit dem pulsierenden glitzernden Meer, sich diese Landschaft verschmelzt. Natur pur, und das gerade mal 20 km von Lissabon entfernt, wo das Leben nur so pulsiert.

Der Meinung, schon alles von der Umgebung Lissabons gesehen zu haben, versetzte mich in erstaunen, als wir im letzten Jahr am Strand der Portugiesen, an der Costa da Caparica, Urlaub machten. Ein Traumstrand, breit und prachtvoll, wie ich es selten gesehen habe.

Über 15 km zieht sich der Dünenstrand und dehnt sich als naturbelassene Landschaft bis zum Cabo do Espichel aus. Wem der Fußmarsch zu lang ist, der hat die Möglichkeit mit einer kleinen nostalgischen Strandbahn “Minicomboia da Caparica” immer entlang der Küste zu fahren.

Von der Station “Nova Praia” bis “Fonte da Telha”, 9 km immer am Meer entlang. Die Bahn fährt, genauer gesagt, eher hopelnd durch die beeindruckende Dünenlandschaft und hält an paar Strandbars und Stationen an…

Die Bahnstrecke wurde mit Feldbahnschienen gebaut. Nicht gerade bequem, an das Schaukeln und Ruckeln musste ich mich erst gewöhnen, bevor ich aus dem Staunen nicht mehr herauskam.

Das Gefühl von Freiheit, Gelassenheit und unendlicher Weite war einmalig und unvergesslich. Dieser fast menschenleere Naturstrand übertraf alles, was wir auf dieser Reise erleben durften…

Anders reisen und dabei das Besondere entdecken: Mit den aktuellen Tipps aus den Michael-Müller-Reiseführern gestalten Sie Ihre Reise individuell, nachhaltig und sicher. Mediterran-subtropisches Flair in den Alpen? Ob Sommerfrische oder Kurzurlaub: Entdecken Sie mit unserem Reiseführer den Comer See. Eberhard Fohrer zeigt in der dritten Auflage auf 276 Seiten mit 190 Farbfotos die vielfältige Schönheit dieses oberitalienischen Sees in der Lombardei. Dank 22 Karten inklusive Metro- und Stadtplan Mailand und Übersicht des Comer Sees sind Sie optimal orientiert. Acht ausführlich beschriebene Wanderrouten und Touren lassen Sie fast jeden Winkel des inmitten der Dolomiten gelegenen Binnensees erkunden. Die Geheimtipps des Autors nennen besonders lohnende Ziele, etwa Restaurants und Unterkünfte. Ökologisch, regional und nachhaltig wirtschaftende Betriebe sind kenntlich gemacht.

Alles vor Ort akribisch recherchiert und für Sie ausprobiert. Eingestreute Kurz-Essays vermitteln interessantes Hintergrundwissen. Besonders Individualreisende profitieren von den erprobten Tipps und nützlichen Ratschlägen des Autors. Sehenswürdigkeiten, Wanderrouten, Restauranttipps – unser Reiseführer „Comer See“ hat alles. Die FAZ schreibt: „So umfassend und ausführlich, wie derzeit wohl kein zweites Buch über die Region.“ Das Buch ist im Michael Müller Verlag erschienen – auch über Amazon zu bestellen.

Autorin & Fotografin: Gudrun Steinmill-Hommel

Nicht ganz so bleich im Gesicht, wie das Mädchen mir gegenüber, aber leichte Farbtendenzen zeichnen sich auch in meinem Gesicht ab. „Die Rückfahrt verläuft meist harmloser und sanfter“, erzählt uns der Kapitän. Weil das Boot dann, scheinbar mühelos, über die fast immer von Nordosten heranrollenden Wellen gleitet. Welch ein Trost. Meer, Sand, Sonne und Ruhe satt, wenn das der Lockruf ist, der ist auf Porto Santo genau richtig.

Mit einem traumhaften 8 km langen weißen Sandstrand, kann man ungestört endlose Strandwanderungen unternehmen oder sich am Rand der Dünen windgeschützte Plätze suchen. Mein erster Gedanke, „ein Paradies für Sonnenanbeter“. Die gerade 11 km lange und 6 km breite Insel hat aber auch noch mehr zu bieten. Etwa jeder zweite Inselbewohner lebt in der Hauptstadt Vila Baleira, die mit ihren Palmen und den weiß gekalkten Häusern einen freundlichen Eindruck macht.

Von der Terrasse des Cafès Baiana am Largo do Pelorinho (Rathausplatz) beobachten wir alte Männer, auf dem schattigen Platz, bei einem aufregenden Gespräch. In den Gassen hinter der Kirche verbirgt sich das Kolumbus-Museum. Einiges Sehenswerte, was mit dem Leben des großen Entdeckers zusammenhängt, wurde hier gesammelt.

Das Nachbarhaus wurde, einer Überlieferung nach, als ehemaliges Wohnhaus von Christoph Kolumbus angegeben. Eine zeitlang soll er, Jahre vor seiner Atlantiküberquerung, mit seiner Frau Felipa Moniz, der Tochter des Legatskapitäns von Porto Santo, hier gelebt haben.

Um die vielen Gesichter der Insel kennenzulernen, mieten wir uns ein Fahrrad und freuen uns auf die ca. 20 km lange Tour. Einen hervorragenden Überblick über die karge Ebene gewinnt man vom Pico do Castelo (437). Von Weiten erinnert der Berg an den Zuckerhut von Rio.

Dann hat mein Mann die beste Idee. Auf dem Parkplatz am Aussichtspunkt stellen wir unsere Fahrräder ab, und machen uns zu Fuß auf den Weg. Es sind 20 Minuten bis zum Gipfel, auf dieses Erlebnis will keiner verzichten. Und kletternd wie die Bergziegen erreichen wir das Kastell, das den Inselbewohnern in früheren Zeiten als Fluchtburg vor den Piraten diente.

Der Abstecher nach Campo de Cima, mit den zahlreichen drehenden Windmühlen, von denen noch zwei oder drei funktionsfähig sind, lohnt sich auf jeden Fall. Denn vor uns öffnet sich eine wunderschöne Bilderbuchlandschaft. Und weiter radeln wir nach Camacha, dem größten Ort im Norden. Dort steht noch eines der typischen alten Häuser von Porto Santo. Mörtellos aus Mauersteinen gebaut und mit einem Lehmdach gedeckt, hat sich das einfache, und doch so gemütliche Restaurant, Estrela do Norte, eingerichtet.

Wo wir mittags, erschöpft und durstig, zu einem Salat, den bernsteinfarbenen Inselwein Verdelho probieren, „langsam, nicht so schnell,“ höre ich die Stimme meines Seeräubers, „die Sonne und der Wein von Porto Santo, haben es in sich“. Es sollte nur ein Tagesausflug werden, wir blieben 3 Tage, und das Fahrrad wurde zum “Vergnügungsobjekt“.