Ökologisch, regional und nachhaltig wirtschaftende Betriebe sind kenntlich gemacht. Die Geheimtipps von Thomas Schröder erschließen Ihnen die Must-Sees ebenso, wie die versteckten Perlen des Landes. Alles vor Ort für Sie recherchiert und ausprobiert. Zahlreiche eingestreute Kurz-Essays vermitteln interessante Hintergrundinformationen. Erprobte Tipps, nützliche reisepraktische Ratschläge sowie die wichtigsten Begriffe auf Spanisch runden den Andalusien-Reiseführer ab.

Die Süddeutsche Zeitung schreibt: »Der Autor hat eine solche Fülle an Informationen zusammengetragen, dass selbst Landeskenner () immer wieder Überraschungen erleben.« Die Frankfurter Rundschau findet: »Der fundierteste Reiseführer über die Region.« Das Buch ist im Michael Müller Verlag erschienen, auch über Amazon zu bestellen.

Das Portugiesenviertel ist ein malerisches Viertel im Herzen von Hamburg, das seinen Namen von den portugiesischen Händlern hat, die hier seit dem 17. Jahrhundert ansässig sind. Das Viertel ist heute ein kulturelles Zentrum mit vielen Restaurants, Bars und Cafés. Es liegt zwischen den Straßen Ditmar-Koel-Straße, Seewartenstraße und Große Elbstraße im Stadtteil Altona. Das Viertel hat eine einzigartige Atmosphäre mit seinen engen Gassen und charmanten Häusern im portugiesischen Stil.

Viele der Gebäude wurden im Laufe der Jahre renoviert und restauriert, um ihre historische Schönheit zu bewahren. Das Herzstück des Viertels ist die Große Bergstraße, die mit ihren vielen Geschäften, Restaurants und Bars zum Flanieren und Verweilen einlädt. Besucher können hier traditionelle portugiesische Gerichte wie Bacalhau (Stockfisch), Sardinen und Portwein genießen. Es gibt auch viele andere Restaurants, die eine breite Palette an internationalen Küchen anbieten.

Tozeur, ein blühendes Paradies, mitten in der Wüste, die schönste Oase Tunesiens, am Tor zur Sahara. Aus einer öden Wüste in eine saftige Landschaft einer Oase einzutauchen, ist ein einmalig magisches Erlebnis. Was eben noch trist erschien, leuchtet jetzt im klarsten Blau über tausenden von Dattelpalmen. Dieses Grün der Blätter, die Aprikosen- und Orangenbäume mit ihren prallen Früchten, meine Augen genießen die Farben. Im Kontrast dazu, die silbrig schimmernden Bewässerungskanäle in den Oasengärten, die, die wichtigsten Wasserquellen, in der Wüste, darstellen. Und plötzlich wird die Luft erträglich und zum Luxusartikel.

In Richtung Süden breitet sich eine vollendete Wüstenlandschaft aus. Der Norden und Südosten wird von kahlen zerklüfteten Bergketten eingefasst. Dazwischen die 200 Kilometer breite Salzsenke des Chott el Kjerid, ein Salzsee, ein Hitzekessel. Am nordwestlichen Rand erheben sich Oasen, wie grüne Inseln in einem staubig-gelben Sandmeer, und in der glühenden Sonne gedeihen die köstlichsten Datteln von Tunesien, die „Degelt en Nour“, auch die „Finger des Lichts“, genannt, eine köstliche Spezialität unter Dattelfreunden.

Diese köstliche Frucht, in einer wunderschönen Schale drapiert, empfängt uns im märchenhaften Hotel. Wie ein Traum aus 1001 Nacht. Marmor, Gold, bunte Mosaiken, eine maurische Pracht, ein breites Himmelbett, wie auf einer Hochzeitsreise, ein riesiger Raum in einem Palast. Meine ganzen Vorurteile schmelzen dahin, als mein Mann mir diese Urlaubsidee vorschlug: „Weihnachten in der Wüste, fällt dir nichts Schöneres ein?” Und gerade, weil ich das Meer doch so liebe, fällt die Entscheidung mir schwer. Nach langer Überlegung reagiere ich, unter einer Bedingung gehe ich auf den Vorschlag ein, „nur wenn Du mit mir auf einem Kamel reitest.” Mein letzter Versuch ihn vom Wüstentrip abzuhalten, doch er willigt er ein.

Nach einem erfrischenden Bad im Swimmingpool sind wir fit für einen Bummel durch Tozeur. Die Altstadt Ouled el Hadef, mitten ins Getümmel einer arabischen Welt zieht es uns, das Rot, Weiß und Schwarz der Sefsrai, mit denen die Frauen sich verhüllen, zwischen exotischen Düften. Ornamente von symmetrischer Schönheit, kleine Läden mit Tüchern, bunten Teppichen, Krügen, Töpfen und Gewürzen kommen uns nur so entgegen. Mein neugieriger Blick fällt auf ein Kamel, das von einem jungen Mädchen mit bunten Tüchern geschmückt wird, und dessen Fell mit Henna gefärbt wurde, in der Hoffnung, auf diese Weise bald ihren Märchenprinzen zu finden. Männer mit Turban, Frauen mit Schleier, schattige Gassen, schmale Gänge, kleine Fenster, runde Torbögen, dunkle Nieschen, dazu Flötenmusik und der Rauch der Wasserpfeife. Eine magische Atmosphäre, ich genieße meinen Pfefferminztee und lasse die Umgebung auf mich wirken.

Die Ruhe ist es am nächsten Nachmittag vorbei, die erste Expedition in die Wüste. Der Reisebegleiter fährt den Rancheroover über Asphalt, Schotter und unebenen Sandpisten, Richtung Oung Jemel. Nur Filmfans und wir wissen, dass in Oung Jemel das Zeltlager der Almasy-Expidion stand, denn wir sind auf den Spuren des „Englischen Patienten“. Der weltberühmte preisgekrönte Kinofilm, rund um Tozeur wurde er gedreht und in unserem Hotel Palm Beach Palace wohnten die Hauptdarsteller Kirstin Scott Thomas und Ralph Fiennes.

Vier Tage liegen vor uns, um die Drehorte zu besuchen. Die Füße versinken im feinen Sand. Zinnoberrot geht die Sonne hinter den Sanddünen unter. Schon kurze Zeit später leuchten die Sterne hoch über uns, es ist so ruhig, dass man das Flirren der Luft hört. Betört von der Exotik, von der Weite, der Stille um uns herum, entfernen wir uns vom Quatier. Ein aufgebautes Berberzelt, durch Kerzenschein beleuchtet, dort schlafen wir heute Nacht. Unser Fahrer Habib hat in der Zwischenzeit ein Lagerfeuer entzündet, und serviert uns grünen Blattnußsalat mit Datteln und Couscous, herrlich, unser Weihnachtsmenü. Nach dem Essen wird es musikalisch, mit Flötenmusik rundet Habib das romantische Ambiente ab, noch einmal schaue ich in den Sternenhimmel und suche den Stern von Bethlehem, dann begleiten uns die wunderschönen Klänge in die Träume.

Sidi Bou Hellal ist einfach phantastisch. Die rote sandige Felsschneise, die dem Kinofilm solchen emotionalen Ausdruck verlieh, erdrückt mich fast. Ein trostloses, fazinierendes Wüstengebirge, Erinnerungen an den Film tauchen auf. Die gespannte Stille im Kino, mischt sich mit Bildern vor Ort, von den Kulissenresten breche ich mir ein Stück Erinnerung ab. Dann geht es weiter mit dem 1984 restaurierten Nostalgiezug „Le Lézard Rouge“, von Tozeur nach Metlaoui, genießen wir den Trip, er fährt hoch in die Seldja-Schlucht. Die Legende sagt, ein Berberprinz war mit seiner Geliebten auf der Flucht, als eine Gebirgswand den Weg versperrte, griff der junge Held zum Säbel, um sie zu spalten. „Coup de sabre“, Säbelhieb, so heißt die engste Passage der 15 Km langen Schlucht, von dort oben entdeckt man nur eine menschenleere Landschaftebene.

Bei der Wanderung durch den Canyon, erkärt Habib, dass wir uns über dem Meeresboden befinden, kaum zu glauben. Überall liegen Muscheln, die das Meer von Millionen von Jahren hinterlassen hat, und damit ein ganzes Bergmassiv bildet. Was für eine Hitze über dem tückischen Sumpf, unser Fahrer fährt auf dem befestigten Damm über den großen Salzsee “Chott el Djerid”. Rechts und links glitzern die großen Salzkristalle, wie Diamanten, auf der Kruste des vertrockneten Sees. Auf breiter Straße, mitten in einem Trockengebiet, das sich nach Regenfällen in einen riesigen See verwandelt, taucht in der Ferne eine Geisterstadt auf, die ich bis dahin nur im Film oder auf Fotos gesehen habe. Es ist so heiß, daß meine Lippen brennen, „die armen Arbeiter, die einmal diese Piste ins Chott bauen mussten, ich empfinde große Hochachtung, ob die das überlebt haben?“

Endlich zurück nach Tozeur, wir freuen uns auf unseren Palast aus 1001 Nacht, meine Glieder sind schwer und müde von den Strapazen. Mein Herz ist erfüllt von aller Naturschönheit und Eindrücken. Erschöpft liege ich auf unserem geliehenden Himmelbett, und lasse mich von meinem Prinzen mit frischen Datteln verwöhnen. So schnell sind die Tage vergangen. “Moment mal”, da war doch noch was, „wenn wir das nächste Mal hier wieder Weihnachten feiern, reite ich ganz bestimmt mit dir auf einem Kamel“

Tejo immer aufwärts. Am Turm von Belem und dem Jeronimus-Kloster vorbei. Hinein in die Stadt, eine Stadt der verlorenen Zeit ist zu entdecken. Maurische Brunnen, kleine Gärten, grandiose Plätze und freundliche Menschen laden uns ein.

“Es gibt für mich keine Blume, die dem unerhört abwechslungsreichen Farbenspiel von Lissabon gleichkäme”, schwärmte der Dichter Fernando Pessoa. Dem kann ich mich sofort anschließen. Ich verfalle von einer Entzückung in die andere. Und stolpere, angefasst, an einer starken Hand, wie im Traum, von einer Farbe zur nächsten. Rosa und pistaziengrüne Mauern, jadegrüne Dächer, schwarz­grüne Taxen, gelbe Straßenbahnen und Straßenpflaster mit schwarzweißen Mosaiken. Im Kontrast dazu der morbide Charme verfallener Mauern.

Durch eine Stadt zu bummeln, in der Hausfassaden mit bunten Fliesen im Jugendstil und Art Deco geschmückt, in der die bedeutendsten Künstler von Portugal die futuristischen Metro-Stationen gestalteten, ist etwas Großartiges.

In der Alfama, das älteste Viertel von Lissabon, riechen die Treppenaufgänge und Gassen nach frisch geröstetem Kaffee. Aus offenen Fenstern strömen Duft­kompositionen von Jasmin, Geranien und Basilikum. Die Alfama ist wie ein Labyrinth, wo sich die Besucher ohne Stadtplan meistens verlaufen. Das aber keinen Schritt lang be­dauert, weil es immer Neues zu entdecken gibt.

Und weil es nachts hier eher langweilig zugeht, zieht es den Besucher in die Bairro Alto, der Oberstadt, die sich aus einem heruntergekommenden Viertel der Handwerker, Gauner und Prostituierten zum Revier der Nachtschwärmer entwickelt hat.
Vorbei an der wuchtigen romanischen Kathedrale “Se”, durchs Graca-Viertel mit seinen alten, melancholischen Häusern und den verborgenen Arbeitersiedlungen. Und immer wieder begeistern mich die grandiosen Jugendstilfassaden, neben den dekorativen Pflasterungen aus schwarzweißen Basalt und Kalksteinen.

Einkäufe in der Baixa, der Unterstadt, enden meist immer in der Pastelaria Suica oder im traditionsreichen Cafe Nicola. Wenige Meter vom Rossio führt ein mächtiger neugotischer Aufzug aus Gusseisen, “Santa Justa”, genannt, in nur einer halben Minute von der Unter- in die Oberstadt.
Aus den kleinen Kneipen strömen Düfte von “Hinjinha”, ein Kirschlikör, Reis, Zimt und Zucker. Dazu passt ein belebender Kaffee, auch Bica genannt, der aus altmodischen engl­ischen Kaffee­maschinen rinnt, er lädt die Besucher in die zahllosen Cafes ein. Dazu die Verlockung unzähliger exotischer Kuchen. Bei deren Anblick nur ein Kostverächter nein sagt. Bevor ich mich versehe, habe ich die schönsten Kalorienbomben auf meinem Teller liegen bis ich sie alle genussvoll verschlungen habe.

Wo einst der exzentrische Lord Byron von einem Fuhrmann verprügelt wurde, befanden sich noch in den 50er und 60er Jahren die elegantesten Cafes der Bohéme und der Literaten, wie das Ferrari oder das Cafe Chiado. Wir verabreden uns, für eine Filmrecherche mit José, einem Taxifahrer, im Cafe “A Brasileira”, in der Rua Garrett.

In Bronze gegossen mit lässig übereinandergeschlagenen Beinen und dem obligaten Hut auf dem Kopf, lädt nicht Josè, sondern der Dichter Fernando Pessoa, in dieses Jugendstilcafe ein. Wir bewundern in der schönen “Brasileira”, die altmodischen Deckenventilatoren, die Kronleuchter und die verspiegelten Wände. Und weil nur selten ein Platz frei ist, zieht es viele Lissaboner jetzt in das “Cafe Rossio”, erzählt uns Josè.
Für den Rest des Tages, möchte er unser Reiseführer sein. Wir nehmen dankbar an. Einen Einheimischen an unserer Seite, in einer fremden Stadt, etwas Besseres kann uns nicht widerfahren. “Es wird Zeit für den Fado”, meinte Josè. Der Fado gibt jahrhundertealten Gefühlen Ausdruck, denen man sich, auch wenn man die Sprache nicht versteht, kaum entziehen kann. Ein klagender Gesang, begleitet von portugiesischer Gitarre. Hierzu treffen sich die Lisboetas. Und wenn nicht der Wirt selber zu den Klängen singt, findet sich fast immer ein Gast, der den Schicksalgesang anstimmt. Was ich fast als Schicksalsschlag empfinde, dass man ausgerechnet mich, u.a. als Gast auserkoren hat.
Bevor ich mich versehe, bin ich dran. Wie im Trance mit paar Gläsern Portwein singe und summe ich. Keiner versteht meine Sprache, aber alle klatschen und lachen mir freundlich zu. Mein Mann, neben mir, klatscht begeistert mit und amüsiert sich. Klar, er ist noch mal davongekommen.

Die Fahrt mit der “Electrico”, einer altersschwachen Holzstraßenbahn ist die Attraktion. Seit 1901 kriecht sie unbeirrt hügelauf und abwärts, gemächlich, wie eine dicke Raupe, durch die engen Gassen der Altstadt. Dabei habe ich das Glück, den Lisboetas, hautnah, in die Fenster zu schauen, um ihnen noch ein Stück näherzukommen. Es ist zwar eine holperige, aber auch eine bequeme Art, die unterschiedlichen Stadtteile von Lissabon, auf und zwischen den sieben Hügeln kennenzulernen.

Es gibt kaum eine andere Stadt, in Europa, wo der Verfall dauerhafter und melancholischer ist als in der portugiesischen Hafenstadt. Trotzdem ist und bleibt sie Anziehungspunkt für Individualisten. In Lissabon warten die elegantesten Hotels an den schönsten Plätzen. Wir lassen uns im Hotel „Da Lapa“, einem historischem Palast verwöhnen, eine Oase der Ruhe und erholen uns von dem aufregenden Abend im Fadolokal.

Lissabon, eine Stadt, die Sehnsucht weckt und die sich nicht entscheiden kann, ob ihre Vergangenheit “Zukunft” oder ihre Zukunft “Vergangenheit” ist, warum nicht eine Komposition aus beiden, damit der Charme dieser Stadt nie verloren geht.
Fotos & Text: Gudrun Steinmill-Hommel

Dem detektivischen Blick des flanierenden Enthusiasten entgeht kein noch so kleines Detail, während sein bildungsbürgerlich geprägter Kopf das große Ganze im Blick behält. Eckhart Nickel verbindet stilistischen Feinsinn mit der Zurückhaltung eines Gentleman-Travellers, der die bereisten Orte und die Menschen, denen er begegnet, behutsam für sich selbst sprechen lässt. Geschichten, denen man dieser Tage gerne lesend von zu Hause aus folgt: so absurd, komisch und aufregend wie das Reisen selbst. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen – auch über Amazon zu bestellen.

In vielen anderen Städten haben Deutsche ihre Spuren hinterlassen. So stehen in Lushoto, das einst Wilhelmstal hieß, immer noch die alte Schlachterei und das Posthaus, so als seien die alten Besitzer gerade ausgegangen. Sogar die Gleise der Usambarabahn aus früheren Tagen, die einst Tanga am Indischen Ozean mit der Stadt Moshi am Kilimandscharo verband, gibt es noch. Wer Berge und die Natur liebt und körperlich fit ist, genießt sicherlich diese sportliche Herausforderungen, den höchsten Berg von Afrika zu besteigen.

Szenen aus dem wunderschönen Film „Jenseits von Afrika“ tauchen bei mir auf. Genau wie einst Meryl Streep als Karen Blixen und Robert Redford als David Livingston, so sitzen hier Touristen, in den Camps am Kilimandscharo in 4600 Meter Höhe an Tischen und genießen zubereitete Gerichte aus Gemüse und Früchten. Und ich wäre gerne dabei. Tourunternehmen an Afrikas höchstem freistehenden Berg stellen Zelte mit chemischen Toiletten zur Verfügung, obgleich in jedem Camp ausreichend Plumpsklos vorhanden sind – eine große Last für die Träger, die außerdem Tische, Stühle, große Zelte, Zubehör und frische Lebensmittel bis auf 4600 Meter tragen müssen.